Добро пожаловать на сайт!
Список форумов Хозяюшка

Хозяюшка

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА, ХОРОШАЯ КУХНЯ, РЕЦЕПТЫ С ФОТОГРАФИЯМИ, ВИДЕО РЕЦЕПТЫ, РУКОДЕЛИЕ, ОБЩЕНИЕ И ТАК ДАЛЕЕ...
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Советы шоферу

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Хозяюшка -> За рулем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:42 pm    Заголовок сообщения: Советы шоферу Ответить с цитатой

• Бывает, что у щетки генератора обрывается провод *под самый корень*. Если у вас нет запасной щетки, просверлите в нерабочем торце щетки отверстие чуть больше диаметра провода (опилки графита при этом не выбрасывайте). Смешав опилки с клеем БФ-2, запрессуйте массу в отверстие и вставьте туда провод. Через пару часов клей затвердеет, и щетка будет работать не хуже новой.



• Теперь пара автосоветов. Запаситесь проволочным *ковриком*, который продается в хозяйственных магазинах. Подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда. Если же потекла тормозная жидкость, то несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. После чего зачистите колодки наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости и установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза - течи быть не должно, если дело, конечно именно в деформации резиновой манжеты.



• Пыль и влага - давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар. Загерметизировать их можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора. Грязь и вода нередко выводят из строя замок задней двери. Сделайте для него так называемый *бронежилет*. Наденьте на замок колпачок, например, из крышки аэрозольной упаковки лекарства *Ингалипт*. Грязный снег на полу салона грозит ржавым днищем. Положите под коврики решетки для кухонных раковин - и вентиляция поможет остаться ему сухим. И не забудьте протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.



• Из-за частого ввертывания и вывертывания свечи зажигания изнашиваются резьба в отверстии головки цилиндра, в особенности, если головка сделана из алюминиевого сплава. Чтобы предохранить резьбу отверстия головки от преждевременного износа, советуем резьбу на свече «смазать» мягким графитовым стержнем. Тонкий слой графита защитит резьбу свечи и головки от пригорания, облегчит ввертывание свечи и тем самым увеличит срок службы головки цилиндра.



• Во избежание случайного короткого замыкания и разряда аккумулятора обычно снимают с его клеммы зажим с проводам. Делать это каждый день, конечно, хлопотно.



• Оборудуйте выключатель в кабине, и он заодно будет выполнять роль противоугонного устройства. Малозаметной втулкой и шайбой изолируйте болт, которым аккумулятор присоединяется к массе. На болт с натягом насадите медное кольцо с припаянным концом толстого медного прутка или бронированного провода. Этот изолированный проводник заведите в кабину, лучше под декоративным щитком. Второй его конец припаяйте к массивной медной пластинке (толщиной 2-3 мм) и укрепите ее на изолированной площадке. На небольшом расстоянии от медной пластинки к внутренней стенке металлической стойки, к которой крепятся двери кузова, прикрепите гайку или пластинку с резьбой. Если есть возможность, то лучше для надежности контакта гайку приварить. По резьбе гайки закажите барашковый болт.



• Болт, завернутый до упора в медную пластинку, обеспечит надежный контакт аккумулятора с массой. Стоит отвернуть его на несколько оборотов, и аккумулятор незаметно отсоединится.



• Вмятина на кузове многих приводит в отчаяние. Начинают ее с трудом исправлять - и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется даже без повреждения краски.



• У автомобилистов бытует мнение, что предъявлять права можно только работникам ГАИ. На самом деле водитель обязан предъявить документы на машину и водительское удостоверение сотруднику милиции, а не только сотруднику ГАИ. Допустим, если он заподозрит, что ваш автомобиль в угоне, а вы - *беглый каторжник*. Однако очень важно помнить о том, чего сотрудники милиции не вправе делать, например штрафовать за нарушение ПДД. Это прерогатива сотрудника ГАИ или участкового инспектора.



• Автомобиль надо чувствовать. Например, на какой-то скорости или при торможении дрожит руль. Теперь надо делать выводы. Грязь на дисках и под колпаками, большая разность давления в шинах, плохая балансировка и старая резина, износ наконечников рулевых тяг, убитые аммортизаторы, кривые тормозные диски, плохие колодки. Эти неполадки и их сочетания становятся причиной биения руля. Теперь о том как их выявить. Посмотрите на диски и удалите всю грязь. Поменяйте местами передние и задние колеса и проверьте давление. Отбаллансируйте их. Проверьте состояние рулевой и аммортизаторов. Если руль дрожит при торможении, то проверьте износ колодок и правильность их установки.

_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Покройте выпускную систему универсальной смазкой *Унисма* в аэрозольной упаковке — и коррозия не страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.



• Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя: после тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.



• Запомните простой способ воронения — защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии. Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.



• У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи — обнажены, а это — почва для саморазряда. Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой — она будет служить безотказно.



• Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа. Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.



• Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи. Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.



• Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников — пригодятся старые. Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток. А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.



• Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем. Но если вы уже сделали это — не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.



• Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость? Оказывается, это реально. Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 3—4 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 2—3 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
*Узелок на память*: 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 2) старая жидкость при замене выдавливается без помощи штуцера.



• Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла, зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем *88* полоску резины толщиной 1—1,5 мм.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя. Одной из причин может быть короткое замыкание (пробой) одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. В этом случае образуется цепь для прохождения тока от аккумулятора через обмотку генератора и реле контрольной лампы на «массу».
Чтобы проверить исправность диодов без помощи приборов, нужно включить зажигание и снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то при отсоединении будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда, как и при подключении провода обратно.



• Случается, что на «Жигулях» отказывает реле-регулятор РР-380 и нигде не удается его достать, а ехать нужно. В таких случаях можно использовать лампу от стоп-сигнала и габаритного света (А 12-21+5). Для этого провод, снятый с клеммы «15», подсоедините к цоколю лампы, а вывод большой нити лампы (21 Вт) подключите к проводу, снятому с клеммы «67». Все соединения обмотайте изоляционной лентой.
Таким образом, цепь обмотки возбуждения генератора будет восстановлена, аккумулятор будет получать заряд ограниченным током. При этом напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах будет в пределах 12,5—13 В, а на средних и больших не превысит 15 В.



• Как можно извлечь из тормозного цилиндра «Жигулей» заклинившийся поршенек? Нужно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру. После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра даже от легкого удара.



• Бывает трудно снять тормозной барабан заднего колеса из-за коррозии центрирующего пояска на полуоси.
Надо использовать разность линейного расширения алюминиевого сплава, из которого сделан барабан, и стального фланца полуоси. Обливайте барабан горячей водой до тех пор, пока он не нагреется.
После этого вворачивайте два болта в отверстия барабана, и они, упираясь во фланец, легко отделят барабан.



• Вы в дороге. Вышла из строя гидросистема выключения сцепления автомобиля из-за течи жидкости. Конечно же, надо восстановить герметичность системы. «Невы», которой заполняется эта гидросистема, может с собой не оказаться.
Заправьте систему ТОСОЛом, которого в машине предостаточно, и благополучно доедете до дома. Здесь слейте ТОСОЛ, промойте систему небольшим количеством тормозной жидкости, после чего полностью заправьте ее «Невой».



• Диск сцепления иногда так крепко прилипает к маховику коленчатого вала, что разъединить их, нажимая педаль выключения сцепления, не удается. Автолюбители в таких случаях применяют разные способы.
Поступите так: выкатите машину из гаража и прогрейте двигатель. Затем два-три человека толкают ее, чтобы легче включать первую передачу, а водитель, сидя за рулем, выжимает до упора педаль сцепления. Плавно увеличивая обороты двигателя и не отпуская педаль сцепления, надо проехать 300 — 400 метров. В это время диск всегда отделяется от маховика.



• Когда вы заменяете сухой элемент воздушного фильтра, иногда можете заметить следы от проникновения пыли через неплотности между торцами фильтра и деталями его корпуса. Избежать этого поможет небольшое дополнение к штатному элементу. Из поролона толщиной 10—12 мм вырежьте полоску шириной 80—90 мм и длиной 680—700 мм. Аккуратно сшейте ее в кольцо и наденьте поверх нового элемента, предварительно слегка пропитав поролон моторным маслом. Через каждые 5000 километров снимайте поролоновое кольцо и стирайте его в воде со стиральным порошком, после чего сушите и, снова слегка пропитав маслом, возвращайте на место.



• У пускового устройства прохудилась диафрагма. Воспользуйтесь подручными средствами для ремонта. Жидким резиновым клеем несколько раз (достаточно четырех слоев) с обеих сторон промажьте диафрагму кисточкой. Каждый слой сушите 25—30 минут. После сборки пускового устройства с реставрированной диафрагмой проверьте его работоспособность: задвиньте внутрь до упора шток, на котором укреплена диафрагма, и закройте пальцем отверстие для воздуха. Отпущенный шток немного подастся обратно под действием пружины и остановится, а когда уберете палец с отверстия для воздуха, шток выйдет наружу полностью.



• В автомобилях ВАЗ моделей 2103, 2106 и 2121 в карбюраторе применяют электромагнитный клапан, запирающий систему холостого хода. При выходе такого клапана из строя его обычно не ремонтируют, а заменяют новым, хотя ремонт вполне выполним своими силами.
Клапан не работает, скорее всего, из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. Острой отверткой аккуратно развальцуйте кожух со стороны штекера, выньте катушку и зачистите мелкой шкуркой окисленные участки. Затем, поставив катушку на место, завальцуйте кожух, а шов промажьте клеем БФ-2. В редких случаях причиной отказа может быть перегорание обмотки катушки. Дефектную обмотку снимите и намотайте новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление 150—180 Ом при +20 °С. Один конец новой обмотки припаяйте к контактному кольцу, второй — к штекеру.



• Чтобы залить масло в коробку передач и в задний мост, удобно пользоваться небольшой воронкой, на которую надет кусок шланга. При заправке коробки передач воронка размещается в моторном отсеке, возле картера рулевого механизма. Для того чтобы залить масло в задний мост, выведите шланг в багажник через среднее отверстие в его передней стенке, сняв резиновую заглушку.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Чтобы обеспечить равномерный износ шин, бывалые водители рекомендуют через каждые 5-10 тыс км прогбега переставлять колеса. Делать это нужно в таком порядке: снять правое заднее колесо и вместо него установить запасное. Снятым колесом заменить переднее левое. А его, в свою очередь - вместо заднего. Левое заднее, переставить на место переднего правого, которое сделать запасным. И помните, что сильно затянгивать гайки крепленя колес нельзя, так как может возникнуть деформация диска, начнется его биение и увеличиться износ шины.



• Несколько советов водителям, неуверенным в себе. Трогаясь с места, проверьте, отпущен ли ручник. Если отпущен, проверьте еще раз. Посмотрите, включили ли вы первую скорость, а не третью, или пятую. Не пугайтесь спидометра, расположенного на месте тахометра - это не спидометр. Количество литров бензина не бывает минимум 50 и максимум 130 - прибор с такими цифрами для чего-то другого. В боковых зеркалах не обязательно видеть себя. При езде на автомобиле не стоит думать, что все пешеходы кинутся переходить улицу именно сейчас и перед вашим автомобилем.



• Автомобилисты сами могут изготовить простой прибор для определения стуков в работающем двигателе. К стальному прутку с отогнутым концом припаивают масленку. К масленке, в свою очередь, привинчивают закругленный наконечник. Чтобы точно установить источник стука, конец стального прутка поочередно прикладывают к *подозрительным* деталям, а масленку - к уху. Благодаря тому, что тонкое донышко масленки предствляет собой хорошую мембрану, можно услышать самый незначительный шум.



• В инструкциях к автомобилю рекомендуют при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях - это просто так называемая *защита от дурака*, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как быстро изнашивается упорный подшипник, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Лучше, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.



• Несколько советов, как выбрать шины. Ухватите пальцами отросточек облоя, резко потяните его и отпустите. Он должен вытягиваться минимум на 2 длины и возвращаться к исходному размеру за одну секунду. Проведите пальцами по внутренней поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать. Через увеличительное стекло просмотрите то место покрышки, которым она сажается на обод. Если вы обнаружите остатки краски красного цвета , то на Западе такая шина была уценена из класса *А* до класса *В* из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию. Если - желтой, то это уже класс *С*: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует. Ну а если зеленая краска, то класс *D* - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.



• При езде зимой неплохо иметь в багажнике на случай гололедицы или обильного снегопада несколько банок из-под масла, наполненных песком. Песок удобно подсыпать под колеса при пробуксовывании. Известно также, что на скользкой дороге пустую ненагруженную машину легко заносит. Поэтому в таких случаях погрузите в багажник какой-нибудь балласт, например, бетонные болванки, снабженные для удобства проволочными ручками.



• Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком. Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку нужно вводить около ниппеля, за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвинуть шину. А из образовавшейся таким образом щели - извлекайте часть камеры.



• Под капотом что-то щелкнуло, и скорость сразу упала, на педаль *газа* двигатель не реагировал. Оборвался трос привода дроссельной заслонки. В пути его можно восстановить так: концы троса вставить в металлическую трубку и расплющить ее. Другой способ - срастить концы троса при помощи винта, гайки и двух больших шайб. И наконец, можно просто заменить весь трос многожильным проводом или капроновой леской диаметром не менее 0,8 мм.



• Владельцы отечественных автомобилей, да еще не новых, знают - порой очень сложно отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает сбой. А для этого можно использовать обычный карандаш. Заточите его с двух сторон, посередине сделайте вырез и уберите 3 мм грифеля. *Пробник* готов. Приложите один конец карандаша к электроду свечи, другой - к *массе*. Если свеча исправна, в середине карандаша будет проскакивать искра.



• Для работы в труднодоступных местах автомобиля приспособьте маленькую лампочку на запястье руки. Проводок можно сунуть в рукав, а батарейки положить в карман.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Потеки тормозной жидкости — частая неожиданность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза — течи быть не должно (если, конечно, дело именно в деформации резиновой манжеты).



• Перелить антифриз можно с помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.
Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю — опустите в емкость для жидкости. Рукав стал *шлангом*, однако помните, что антифриз — яд.



• Обновить серебристый цвет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП. Добавьте к нему алюминиевую пудру и перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию - краска готова. Затвердеет она через несколько часов.



• Как продлить жизнь аккумуляторной батареи? Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном — ток максимальный, при последовательном — минимальный. Если включить ту или другую нить — промежуточный.



• Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин. Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее... кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8—10 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.



• Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи. Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой *мелочью*. Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным — на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.



• Что делать, если *полетел* реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко? Отсоедините провода от выводов регулятора *III* и *ВЗ* или *Я* (для *Жигулей* — *15* и *67*). К ним подсоедините лампочку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.



• Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина. Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея *Момент*. Он быстро *схватит* растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.



• Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора — застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом. Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.



• Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут — масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку — трансмиссионное.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и *русская баня*). Если у вас *засветилась* вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть.



• Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место.



• Открытие вторичной камеры карбюратора у автомобиля — это увеличение расхода топлива. Экономные водители стараются ездить так, чтобы она вступала в работу как можно реже. Открытие дроссельной заслонки в таких случаях контролируют обычно при помощи выключателя и сигнальной лампы, которыми самостоятельно оборудуют машину. В карбюраторе, где заслонки обеих камер связаны механически, на ось вторичной установите дополнительную пружинку. Теперь, когда она начинает открываться, вы почувствуете повышенное сопротивление на педали газа.



• На автомобиле ВАЗ-2105 останавливается двигатель при работе на холостом ходу. Одна из причин — не действует электромагнитный запорный клапан. Он остается закрытым, хотя питание к нему поступает. Надо вывернуть клапан из карбюратора, вытащить из него жиклер и в отверстие корпуса закапать немного масла. Подключив клапан к электросети машины, проверьте его работу. Запорная игла должно легко и без заедании перемещаться. Удалив излишки масла из клапана, установите его на карбюратор, и с этого момента двигатель исправно заработает на всех режимах.


• Чтобы проверить масла, наберите их в одинаковых количествах поочередно в стеклянный чертежный рейсфедер или в медицинскую пипетку и, открыв верхний конец, заметьте, сколько капель вытечет за единицу времени (удобно взбить 30 ее» кунд или минуту). Естественно, что менее вязкое промывочное масло будет вытекать значительно быстрее. Так же можно отличить более «густое» летнее масло от зимних сортов. Если на банках с маслом отсутствуют этикетки, что часто бывает в гаражных запасах у автолюбителей, определить, какое из них моторное (М8Г1, М63/10Г, М12Г1), а какое трансмиссионное (ТАД-17), по запаху и цвету могут только специалисты. Есть простой надежный способ. Капните масло в воду. Если капля в виде линзы плавает, не изменяясь, несколько минут — масло моторное, а если в считанные секунды расплывается по поверхности воды, образуя переливающуюся радужную пленку, — трансмиссионное.


• После замены масляного фильтра у двигателя «Жигулей» система смазки, после того как он заработает, некоторое время остается сухой — пока - не заполнится маслом корпус фильтра. Режим сухого трения вредно сказывается на наиболее нагруженных деталях. Чтобы избежать ненужных двигателю нагрузок, заполните масляный фильтр свежим моторным маслом еще до установки.



• Если стрелочный прибор заменен или дублировал сигнальной лампой, нужно быть абсолютно уверенным в правильности регулирования указателя аварийного снижения давления масла. Имеется простое приспособление, позволяющее легко и точно определить, как работает датчик и сам прибор. Из стального или латунного шестигранника делается переходная втулка. С одной стороны в нее вворачивается датчик давления, который нужно проверить, с другой — стрелочный манометр. Берется прибор с пределом измерения 16 кг/см2 и шкалой диаметром 100 мм. Этого вполне достаточно для точного замера. В полость втулки между датчиком и манометром залито обычное моторное масло. Сам датчик «заземляют» на массу автомобиля, а выходную клемму соединяют с прибором или контрольной лампой. Если теперь включить зажигание, не заводя мотор, — контрольная лампа загорится. Вворачивая манометр во втулку, мы плавно увеличиваем давление масла, и сразу видно, при каких показаниях красный сигнал гаснет. Вновь выворачивая манометр, определяем давление, при котором контакты датчика замыкаются, и лампа опять загорается. Повторив проверку несколько раз, точно устанавливаем исправность датчика.



• Важнейший контрольный показатель — давление в системе смазки двигателя. При его отклонениях от нормы нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Если есть ножной шинный насос, снабженный манометром, сделать это несложно. Вывернутый датчик соедините с шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и подручные обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижмите к любой металлической детали машины, создавая контакт на «массу» (провод к датчику при этом подсоединен), и включите зажигание. Затем нажмите на педаль насоса, чтобы создать давление, и следите за соответствием показаний манометров на насосе и на щитке приборов. При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдержать постоянное давление.


• Случается, что в двигателе ВАЗ-2108 вытекает масло из-под крышки головки блока. Установка дополнительных резиновых шайб на шпильки не всегда дает положительный результат. Чаще всего масло идет по верхней плоскости прокладки. Приклейте ее клеем «Момент» к крышке, предварительно обезжирив поверхности. Течь прекратится. Со временем прокладка под крышкой головки блока цилиндров ВАЗ-2105 чрезмерно обжимается, и подтягиванием гаек, крепящих крышку, не удается устранить течь масла из-под нее. Подложите в канавку, которая сделана в крышке для резиновой прокладки, картонную прокладку толщиной 1 мм и шириной 4 мм. Надежное уплотнение здесь будет обеспечено. Но следует иметь в виду, что затягивать гайки, крепящие крышку, надо с небольшим усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки, но не приводящим к изгибу литой алюминиевой крышки.


• Крышка воздушного фильтра у «Жигулей» крепится к корпусу тремя гайками на шпильках. Через щели в этих соединениях может подсасываться воздух с пылью. Цилиндры двигателя быстро изнашиваются, если через воздушный фильтр в них попадают абразивные частицы. Чтобы предупредить это, подложите под шайбы на шпильках резиновые прокладки, имеющие форму шайб.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Если вы постоянно ездите зимой, то я посоветую как в сильные морозы можно значительно облегчить пуск двигателя после ночной стоянки. Совет прост: вечером, разбавить бензином моторное масло. Для любой машины среднего класса вполне хватает 200 - 250 см3 бензина. Для этого надо залить бензин в масляную горловину еще на горячем двигателе и на 10 - 12 секунд включить стартер, чтобы бензин и масло хорошо перемешались. Даже при сильных морозах на разбавленном масле двигатель запускается очень легко. Процедура не вредна для мотора, так как по мере его разогрева бензин из масла испаряется, не оставляя в нем никаких следов.



• Случилось, вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Виноваты в этом уплотнительные втулки. Но менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки, внутренний диаметр которых должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Затем затяните. Ежели вы все же недосмотрели и жидкость вытекла вся, то знайте, что у вас есть четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, систему надо будет промыть.



• Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела, не обдирала краску, советую натянуть на нее два резиновых кольца. Их можно вырезать из старой автомобильной камеры большого размера или склеить из резиновой ленты.



• Магнит, прикреплённый к переносной лампе, позволит установить её во время ремонта автомобиля в любом удобном месте.



• Если в вашей машине есть опрыскиватель стекла, заполните его бачок смесью воды со спиртом (10-20% спирта в зависимости от температуры). Периодически опрыскивая стекло этим раствором и включая щетки стеклоочистителя, можно предотвратить наружное обледенение ветрового стекла.



• Изнутри неплохо смазать стекло смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.



• Случается, что на *Жигулях* отказывает реле-регулятор РР-380 и нигде не удается его достать, а ехать нужно. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать лампу от стоп-сигнала и габаритного света. Для этого провод, снятый с клеммы *15*, подсоедините к цоколю лампы, а вывод большой нити лампы подключите к проводу, снятому с клеммы *67*. Все соединения обмотайте изоляционной лентой. Благодаря этому, цепь обмотки возбуждения генератора будет восстановлена, аккумулятор будет получать заряд ограниченным током.



• Вы повредили камеру, а запасного колеса нет. Что делать? Если прокол небольшой, то камеру можно временно отремонтировать при помощи монеты. Монету необходимо согнуть пополам и одеть ее на поврежденный участок камеры (прокол), плотно сжать плоскогубцами монету. Стенка камеры будет плотно зажатой между согнутой монетой. Как временное средство - весьма эффективно. Ничего нет постоянного, как что-то временное!!!



• Резиновые покрышки будут служить дольше, если при длительной стоянке, особенно под жарким солнцем, их покрасить алюминиевой краской. Однако эту краску удалить с покрышки (не все любят ездить с крашеными шинами) трудно. Воспользуйтесь лучше мелоказеиновой побелкой. В ее составе: 75% неочищенного мела, 20% казеинового клея, 4,5% гашеной извести, 0,25% фенола и 0,25% кальцинированной соды.



• Если в бензопровод засасываются воздушные пузырьки и попадают в карбюратор, двигатель начинает работать с перебоями. Чтобы обнаружить, не являются ли эти зловредные пузырьки причиной неустойчивой работы двигателя вашего авто, специалисты рекомендуют между карбюратором и бензонасосом вставить вместо обычной резиновой трубки стеклянную. И вы сразу увидите, есть в бензине воздушные пузырьки или нет.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки. Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.



• Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни). Он прекрасно доочистит бензин.



• Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить. Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.



• Каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.



• Подготовку к утреннему холодному пуску нужно начинать с вечера при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, «раскрутите» его до 3000 – 3500 об/мин и дайте поработать в таком режиме около минуты. Затем быстро отпустите педаль акселератора и тут же выключите зажигание.



• Тем, кто постоянно ездит на автомобиле зимой и не имеет теплого гаража, мой совет: приобретите предпусковой подогреватель. Он решит ваши проблемы, даже если столбик термометра опустится ниже отметки —40oС.



• Что нужно знать, меняя масло
Рекомендуется не только дать стечь старому маслу, но и подвигать коленчатый вал мотора 5-7 раз, чтобы удалить оставшееся масло из магистралей. Полезно даже промыть двигатель, для этой цели изготавливают специальное масло для промывки, которая длиться 20-25 минут, давая двигателю поработать в разных режимах.



• Меняя масло, всегда следует сменить фильтры. Старые, хоть и промытые, будут как ложка дегтя в бочке меда.



• Масло следует менять в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. При проверке уровеня масла в картере тряпка, которой протирают измеритель, должна быть чистой. Даже незначительные частицы пыли, попавшие в двигатель, заметно сокращают срок его службы. При смене масла меняется и прокладка болта выпуска этого масла либо корпуса фильтра (если таковая есть). Она входит в комплект масляного фильтра.



• Поменяв масло, полезно отметить имеющийся пробег автомобиля, дату смены, сорт масла, чтобы было меньше проблем при следующей его смене либо добавке. Не следует бояться того, что масло уже после 1000 км пробега почернеет. Это свидетельствует о том, что оно правильно *работает* - капливает в себе нагар, моет поверхность деталей.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Случилось, у вас забуксовала машина. Ни в коем случае не давите на газ, сожжете резину. Включите первую передачу, чуть дернитесь вперед, выжмите сцепление. Когда автомобиль качнется назад, отпустите сцепление. В это время у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Все это надо делать быстро и не газовать. Вы раскачаете машину быстрее, если рулевые колеса станут прямо, а под ведущие подложите какие-нибудь тряпки, ветки или обвяжете веревкой колесо в одном или двух местах.



• Случилось, у вас заглох двигатель, а до заправки еще несколько километров. Выход из положения есть. В баке, как правило, всегда остается 3-4 литра бензина. Возьмите резиновый шарик или крепкий полиэтиленовый пакет и залейте туда около литра любой жидкости. Завязав отверстие сооруженной емкости, оставьте прочный конец веревки длиной около метра и аккуратно опустите конструкцию в бензобак через заливную горловину. Свободный конец веревки нужно закрепить за крышку бака. Уровень бензина поднимется. Вот и всего делов. До заправки дотянете.



• Попадание масла в воздушный фильтр, связано с загрязнением этого фильтра. Если нет возможности поставить новый, то снизьте или вообще исключите подачу свежего воздуха в картер двигателя. Сделать это можно так: под фланец приточной трубки поставьте прокладку, например из картона. Прокладка должна быть без отверстия или с отверстием, но уменьшающим проходные сечения трубки.



• Специалисты говорят, что березовая кора - это долговечный и надежный бензомаслостойкий материал . Острым ножом вырежте из нее, как из картона, любую прокладку. При стягивании между деталями кора уплотнится и надежно герметизирует соединение.



• Случилось, в дороге отказал генератор, не спешите его разбирать и ремонтировать. И с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы зажигания в течение 5..10 ч. Кстати, наиболее частая причина отказа генератора - загрязнение и окисление контактных колец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты легко устранить разобрав и очистив щеточный узел.



• Депрессия и плохое настроение - верный путь к аварии. Снижается быстрота реакции, притупляется бдительность. Американцы, которым до всего есть дело, провели опрос на тему *депрессивное состояние и аварии*. Более половины опрошенных имели в день аварии неприятности на работе, разлады в семье или угнетавшие их финансовые затруднения. Поэтому сегодняшний совет прост - плохое настроение - не садитесь за руль.



• Если у вас поломалась пружина всасывающего клапана в карбюратор и из-за этого не поступает бензин, то Можно Заменить ее... кубиком поролона. Вырезать его надо так, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8-10 мм (размер подгоните по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.



• Если в пути, вы заметили, что рулевое колесо туго вращается или заедает рулевой механизм, то прежде всего проверьте давление воздуха в шинах передних колес и смазку в картере рулевого механизма. При необходимости устраните эти неполадки. Затем посмотрите, нет ли погнутости рулевых тяг. Если есть, замените тягу новой, а после обязательно отрегулируйте схождение колес. Если и после этого не удалось устранить тугое вращение рулевого колеса, то тогда ремонта на СТО вам не избежать.



• Если у пути порвался вентиляторный ремень, его можно заменить кольцом, вырезанным из негодной (или годной) камеры. Если не лихачить, такого ремня хватает на 60-100 км.



• У вас в пути перегорел предохранитель. Не спешите в этом случае использовать гвози, проволоку. Гораздо безопаснее и быстрее соорудить предохранитель из кусочка фольги от сигаретной пачки. *Изюминка* в том, что фольга имеет тонкий слой металла и при повторном коротком замыкании в цепи перегорает.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• При движении ночью следите за чистотой фар, рассеивателей, подфарников и, что особенно важно, стекол автомобиля. Грязь, вода, запотелость, царапины под действием света идущего навстречу автомобиля создают рассеивающий эффект, который искажает окружающую обстановку. Аналогичный эффект создают различные блестящие украшения, которыми некоторые водители увешивают панель приборов.



• Исключительно сильно влияют на износ шин передних колес углы их установки, особенно величина схождения. Если, например, схождение передних колес составляет 8... 10 мм, то протектор шин может полностью износиться через 1...2 тыс. км. Довольно сильно износ шин зависит от скорости движения. Например, при увеличении скорости с 60 до 90 км/ч срок службы шины уменьшается вдвое.



• Чрезвычайно важно поддерживать в шине нормальное давление воздуха. Вообще, надо заметить, что отличающееся от нормы давление — основная причина преждевременного выхода шин из строя. Особенно вредно недостаточное давление. Долговечность шин зависит также от приемов управления автомобилем. По данным зарубежных исследований, при неумелом вождении (резкие трогания с места, интенсивные торможения, повороты на большой скорости) износ шин за один только день может быть таким же, как за 8 тыс. км пробега при грамотном вождении.



• Шины с радиальным кордом имеют некоторые особенности. Так, у них более тонкие и менее прочные боковины, которые легко повредить, например, о бордюрный камень. Особо строго нужно следить за поддержанием нормального давления воздуха в радиальных шинах, в противном случае срок их службы существенно сократится.



• На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля должны быть установлены обязательно однотипные шины одной модели. Категорически запрещается ставить на одно колесо диагональную шину, а на другое — радиальную, так как при этом ухудшается устойчивость и управляемость автомобиля.



• На разные мосты автомобиля ставить разнотипные шины можно, хотя и нежелательно. При этом радиальные шины должны стоять на задних колесах, а обычные, диагональные, — на передних. Если же поставить радиальные шины на передние колеса, а диагональные — на задние, то автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов.



• Для достижения равномерного износа всего комплекта шин рекомендуется через каждые 5...7 тыс. км пробега переставлять колеса местами (включая запасное колесо). Однако если шины вашего автомобиля изнашиваются незначительно и равномерно, то периодичность перестановки колес может быть увеличена.



• Мелкий ремонт шин. Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в условиях специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.



• В дороге для отделения борта покрышки от обода колесного диска можно в крайнем случае применить простейший способ — наезд другим автомобилем на покрышку положенного на дорогу колеса. Этот способ, технически не эстетичный, но при аккуратном выполнении не принесет вреда ни колесу, ни автомобилю.



• Тепловые характеристики свечей. Некоторые автолюбители полагают, что в двигатель можно устанавливать любые свечи, лишь бы они подходили по резьбе. Это глубокое заблуждение: свечи должны соответствовать прежде всего по своей тепловой характеристике.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• В закромах гаража вы обнаружили заволявшуюся банку с неизвестно каким маслом. Простой способ позволит вам выяснить что именно вы обнаружили и использовать по назначению. Капните масло в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.



• Вы повредили камеру, а запасного колеса нет. Что делать? Если прокол небольшой, то камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром S-6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку протолкните через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставьте винт с шайбой и плотно затяните. Стенка камеры будет плотно зажатой между двумя шайбами. Как временное средство - весьма эффективно.



• У некоторых алюминиевых канистр ножками служат бугорки, выдавленные в днище. При пользовании бугорки-ножки нередко стираются об асфальт или цементный пол гаража, и канистра дает течь. Можно приклеить на бугорки резиновые шайбы клеем *Момент*. Канистра будет устойчивее, мягче ставится на пол и долго останется целой.



• Перед монтажом шины тщательно натрите места соприкосновения покрышки с ободом парафином. При движении, когда резина разогревается, парафин плавится, тонким слоем облегает посадочное место, закупорив все поры. Влага сюда не проникает и обод не ржавеет. В случае повреждения камеры на ходу, давление в шине падает медленно, поскольку покрышка герметично сидит на ободе. А чтобы воздух не выходил возле золотника, то необходимо при сборке на золотник надеть кольцо из сырой резины.



• Облегчить сборку колеса можно, смазав края покрышки мылом либо машинным маслом.



• Если нет годного уплотнительного кольца для свечи, то его вполне заменяет шайба диаметром 14 х 22 мм, вырезанная из поронита толщиной 2-3 мм.



• Если у вас нет специального приспособления для притирки клапанов, то выполнить притирку можно с помощью коловорота или дрели и клея «Момент» или «Суперцемент». Для этого нужно склеить тарелки двух клапанов, затем притереть сначала один, затем другой клапан. Чтобы разъединить клапаны, - нагрейте тарелки.



• Чтобы узнать скорость вращения коленчатого вала, нужно снять провод высокого напряжения с любой свечи, удерживая его за изолирующий наконечник на расстоянии 3-5 мм от головки свечи, подсчитать количество искровых разрядов за 15 секунд. Количество разрядов умножить на 2 (одна искра проскакивает за 2 оборота коленвала), а затем, чтобы перейти от 15 сек. К минуте, - умножить на 4. Полученный результат и есть количество оборотов коленчатого вала в минуту.



• Если на стыке выпускного коллектора и глушителя прогорела уплотнительная прокладка, то ее можно заменить кольцом, изготовленным из многожильного медного провода. Длина его определяется по месту, поскольку зависит и от сечения жил и от размеров изготовляемого кольца (обычно требуется 1-2 метра). Провод очищают от изоляции, из слегка скрученных жил свертывают начальное кольцо, которое затем оплетают до нужной толщины так, чтобы проволочки возможно плотнее прилегали друг к другу.



• Чтобы колесные диски со временем не поржавели, целесообразно нанести на них дополнительное защитное покрытие бесцветным лаком. Этот способ хорош и для дисков, окрашенных синтетическими эмалями.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galina
Администратор

   

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 2612
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

• Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу, а также при холодных свечах. Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления — это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком раннее зажигание. Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи — от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует.



• Срок службы свечей обычно соответствует 25...35 тыс. км пробега автомобиля. Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10... 15 тыс. км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году — паред началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов.



• Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагаро-образование, а нагар шунтирует электроды, и свеча перестает работать.



• Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из тонкой стальной проволоки. Для этой же цели можно самостоятельно изготовить удобную кисточку: отрезок стального троса диаметром 3...4 мм и длиной около 100 мм расплетают с одного конца на длине 15...20 мм, а остальную часть облуживают паяльником, чтобы придать ей жесткость.



• Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20 %-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25...30 мин при температуре не ниже 90 °С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.



• Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.



• Ремонт бензобака. У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через буквально микроскопическое отверстие в стенке, образовавшееся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то, предварительно сллв бензин, слегка расширьте отверстие острым металлическим предметом вроде шила и туго заверните в него смазанный мылом самонарезающий винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.



• Ремонт радиатора. Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитроцеллюлозным, БФ-2 или эпоксидным. Вокруг отверстия в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта. Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требующую ремонта, и туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропитанного клеем. После окончательного затвердевания клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.



• Замена ремня привода вентилятора. Ремень привода вентилятора, при отсутствии запасного, можно заменить кольцом шириной около 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой «ремень» выдерживает пробег в 50...100 км.



• Ремонт камеры колеса. Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, то камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 5 6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно отремонтировать путем вулканизации.
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Хозяюшка -> За рулем Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
!!! ВНИМАНИЕ !!! ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА http://hozyayushka.zbord.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS